Lightpainting Square – Bauanleitung

Wenn du dich bereits eine Weile mit Lightpainting beschäftigst und schon das eine oder andere Tool selbst gebaut hast, kennst du das wahrscheinlich: Es bleibt immer etwas übrig. Die Elektronik-Reste sammeln sich langsam an. Aus irgendeinem Grund hast du plötzliche eine beachtliche Sammlung von LED-Controllern. LED-Streifen scheinen sich auf wunderliche Art vermehrt zu haben. Kabelreste tauchen irgendwo wieder auf. Und der ganze Kram fliegt in einer Kiste oder Schublade herum – und feiert eine Party.

Ich habe mir meinen Elektrokrimskram nochmal etwas genauer angesehen und aus einigen Resten ein neues Lightpainting Tool entwickelt. Vielleicht inspiriert dich dieser Artikel ebenfalls dazu, aus dem Best of Rest etwas ganz Neues zu bauen.

Was ist ein Square?

Ich nenne das neue Tool: Lightpainting Square. Ich weiß nicht genau, ob es bereits etwas Ähnliches in der LP-Community gibt. Ich hab bisher nichts Vergleichbares gefunden. Wer da mehr weiß, kann mir hier gern einen kurzen Hinweis in den Kommentaren hinterlassen.

Das fertige Square Tool sieht am Ende so aus:

Das fertig gestellte Lightpainting Square

Bauteile

LED-Leiste

Ausgangspunkt meiner Idee war eine 4teilige LED-Leiste. Sie gehörte zur Innenbeleuchtung eines Schrankes, der in den Sperrmüll gewandert ist. Die LED-Leiste ist von der Firma/Marke Tween Light und war vor zwei Jahren in den Bauhaus Baumärkten erhältlich:

LED-Leisten, Steckverbindungen, LED-Controller und Fernbedienung von Tween Light

Es gibt ähnliche LED-Leisten auch als Hintergrundbeleuchtung für TVs zu kaufen. LED-Controller, Fernbedienung und Verbindungsstecker sind bei den meisten Angeboten bereits dabei. Alternativ kannst du einfach vier kurze LED-Streifen verwenden. Dann wird es hinterher nur etwas aufwändiger beim Löten.

LED-Controller

Den vorhandenen LED-Controller habe ich durch ein anderes Modell ersetzt. Eine Fernbedienung erscheint mir nicht notwendig bei einem Tool, das ohnehin immer in der Hand gehalten wird. Außerdem wollte ich noch etwas Platz sparen. Ich habe mich daher für diesen Mini LED-Controller entschieden:

Mini LED-Controller

Der Winzling hat zwar nur drei Knöpfe zur Bedienung, bietet aber dennoch eine ganze Reihe von Farbwechsel-Programmen und Geschwindigkeiten. Bei der Auswahl des Controller bitte darauf achten, dass die Eingangsspannung mit dem verwendeten Batteriehalter zusammenpasst (z.B. 12V DC).

Bauteile für die Elektronik

Schnell noch mal alle Bauteile, die für die Elektronik benötigt werden, als Überblick:

• LED-Leiste: Die LED-Leiste besteht aus 4 Stück á 40 cm
• LED-Controller: Mini-Controller mit 12 Volt DC-Eingangspannung
• RGB-Kabel: Ein 4poliges RGB-Verlängerungskabel
• Stecker: Ein 4poliger RGB Pin-Stecker
• Batteriehalter: Batteriefach für 8 Mignon-Batterien mit DC-Stecker
• Batterien: 8 x Mignon-Batterien (Typ AA)

Bauteile für den Rahmen

Der Rahmen, auf den die Elektronik montiert wird, habe ich aus verschiedenen Einzelteilen improvisiert. Als Grundlage dienten mir vier Schienen, die zur Halterung von Wandregalen verwendet werden. Dazu habe ich mir die passenden Winkel, Schrauben und Unterlegscheiben besorgt.

Bei den Schrauben bitte darauf achten, dass sie lang genug sind (Höhe der Wandschienen plus Winkel) und vom Umfang durch die Löcher der Schienen passen.

Eine mehr als brauchbare Alternative wäre es, statt der Metallschienen einfach Holzlatten zu verwenden. Ich denke, das würde ähnlich stabil werden und gleichzeitig wäre das Square Tool nicht ganz so schwer.

Werkzeuge und Hilfsmittel

Wir brauchen einen Schraubenzieher, um den Rahmen zusammenzubauen. Schere/Messer sind auch immer ganz hilfreich.

Wahrscheinlich wird es sich nicht ganz vermeiden lassen, ein wenig zu löten. Hierfür benötigen wir:

Bauanleitung

Alle Bauteile zusammen? Dann geht’s los!

Schritt 1: Rahmen zusammen bauen

Als erstes bauen wir den Rahmen, auf den wir später die Leuchtmittel montieren. Ich habe hierzu die vorgefertigten Löcher der Winkel genutzt und diese jeweils auf der Rückseite der Schienen verschraubt. Die scharfkantigen Ecken der Schienen habe ich mit schwarzem Isloierband abgeklebt.

Rahmen aus den Wandschienen und den Winkeln zusammen bauen

Ursprünglich wollte ich eine quadratische Form haben, aus irgendeinem Grund war das aber unpraktikabel. Ich habe die Form dann etwas abgewandelt. Dabei ist diese Zwitterform aus Quadrat und Kreuz herausgekommen. Ein leicht verunglücktes Doppelkreuz, aber trotzdem sehr symmetrisch.

Seid kreaktiv und probiert auch andere Formen aus!

Schritt 2: LED-Leisten anbringen

Wenn der Rahmen montiert ist, kann die LED-Leiste angebracht werden (oder die LED-Stripes, je nachdem, wofür du dich entschiedenen hast). Die LED-Leisten werden mit schwarzen Klebeband am Rahmen befestigt. Du kannst natürlich auch Heißkleber verwenden, wenn dir das liebe ist:

Ich empfehle zuerst die LED-Leisten mit den Steckern und Verbindungsstücken in Reihe zu schalten und erst dann auf dem Rahmen zu befestigen. Das hat den Vorteil, dass du direkt auch den Kabelsalat bändigen kannst. Ich habe die Stecker und Verbindungsstücke teilweise im Inneren der Regalschienen versteckt. Da stören sie mich später am wenigsten.

Schritt 3: LED-Leiste mit RGB-Kabel verbinden

Ich hatte leider nicht mehr genügend von diesen speziellen Steckverbindungen, um die LED-Leiste mit dem Controller zu verbinden. Wenn du genügend Stecker hast und den originalen LED-Controller verwendest, kannst du diesen und den nächsten Schritt einfach überspringen.

Ich für meinen Teil hatte etwas fricklige Arbeit vor mir. Zuerst musste ich mein 4poliges RGB-Kabel an die LED-Leiste löten. Bei der Zuordnung der Kabel bitte unbedingt auf die Markierung/Auszeichnung innerhalb der LED-Leiste achten (B, R, G, +), meist am Anfang der Leiste oder neben den Leuchdioden. Denn die Reihenfolge kann von Hersteller zu Hersteller variieren.

Die Pole lagen hier bei meiner LED-Leiste sehr dicht beeinander, daher war das etwas knifflig:

RGB-Kabel an LED-Leiste anlöten

Schritt 4: RGB-Kabel mit Pin-Stecker verbinden

Das andere Ende des RGB-Kabels ist dann die Verbindung zum LED-Controller. Es muss daher mit dem 4poligen Pin-Stecker verbunden werden. Die einzelnen Arbeitsschritte sehen so aus:

Nach dem Löten ziehe ich einen Schrumpfschlauch über die Lötstelle. Er wird erwärmt und zieht sich zusammen. Damit sind die Kontakte gesichert.

Es gibt natürlich auch LED-Schnellverbinder. Habe ich noch nie ausprobiert. Aber ist möglicherweise eine Alternative für alle, die lieber nicht löten möchten.

Schritt 5: Testen

Zeit für einen ersten Test. Wir legen die Batterien in die Batteriehalterung und schließen den LED-Controller an. Den fertigen 4poligen Stecker verbinden wir an dem passenden Anschluss des Controllers. Dann einschalten und…

Test-Schaltung mit Batteriefach und LED-Controller

Nichts leuchtet? Keine Panik. Hier eine Checkliste für ein erstes Troubleshooting:

• Batterien: Sind Batterien eingelegt? Sind die Batterien noch frisch?
• Batteriefach: Die Batteriehalter haben manchmal einen Schalter. Ist der eingeschaltet?
• LED-Controller: Ist der Batteriehalter angeschlossen? Ist die LED-Leiste angeschlossen?
• Fernbedienung: Fall du eine Fernbedienung verwendest, ist die Batterie noch OK? Wenn du unsicher bist, teste LED-Controller und Fernbedienung nochmal mit einem anderen LED-Strip.
• Lötstellen: Wenn du nicht die Stecker des Herstellers verwendest, sondern wie ich die Verbindungen selbst gelötet hast, dann überprüf alle Lötstellen nochmal? Ist alles fest? Hat sich ein Kabel gelockert? Berühren sich Lötstellen an einer Stelle? Sind die Kontakte des RGB-Kabels den richtigen Anschlüssen der LED-Leiste zugeordnet?

Schritt 6: Endmontage

Wenn die Schaltung funktioniert, kann die Endmontage beginnen. Im Grunde geht es hier nur noch darum, wo der Batteriehalter am besten befestigt und wo der LED-Controller untergebracht werden soll. Da die Batterien relativ schwer sind, empfehle ich sie möglichst weit mittig unterzubringen. Das macht später die Performance mit dem Square Tool vor der Kamera etwas einfacher.

Der LED-Controller wird dann am einfachsten irgendwo zwischen dem Batteriefach und dem Anschluss an die LED-Leiste untergebracht. Jetzt macht sich der Mini-Controller bezahlt, den ich oben bei den Bauteilen bereits vorgestellt habe. Er ist hier auf dem Foto kaum zu sehen (wer genauer hinschaut, findet ihn an der unteren Regalschiene, außen). Trotzdem ist er super schnell zu erreichen, weil er direkt an der Außenseite montiert ist.

So sieht das fertige Square Tool aus:

Endmontage des Lightpainting Square

Schritt 1 ¼: Achso, ein Griff fehlt noch

Beim letzten Foto siehst du noch eine weitere Neuerung. Es gibt eine schwarze Halterung in der Mitte des Squares. Ich bin erst relativ spät auf die Idee gekommen, so einen Griff an den Metallrahmen zu montieren. Aber ich kann diese Erweiterung sehr empfehlen. Sie hat sich bei den ersten Einsätzen wirklich bewährt. Das Square lässt sich dadurch viel leichter halten, drehen und ich verdecke nicht versehentlich die LED-Leiste mit meiner Hand.

Ich habe mir dafür eine Holzleiste zurecht geschnitten. Die Leiste sollte ungefähr so dick sein, dass sie bequem mit der Hand umfasst werden kann. Die Ecken der Leiste werden nicht im 90°-Winkel abgeschnitten, sonst überlappt die Leiste nachher den Metallrahmen. Legt sie lieber vorher so den Rahmen an, wie sie später verlaufen soll und zeichnet dann die Schnittkanten ein.

Nach dem Sägen müssen die beiden Bohrlöcher eingezeichnet werden. Hier kommt es darauf an, sehr genau zu messen, wie weit die beiden Löcher am Metallrahmen oder den Winkeln voneinander entfernt liegen, an denen später die Leiste befestigt werden soll. Übertrag diesen Abstand sehr genau auf die Holzleiste und bohr dann mit einem Holzbohrer die beiden Löcher vor.

Dann kann die Leiste mit zwei langen Schrauben, passenden Unterlegscheiben und Muttern am Rahmen befestigt werden. Am Ende habe ich die Leiste noch mit schwarzem Gewebeband umwickelt. Sie reflektiert dann weniger und liegt besser in der Hand.

Der Square im Einsatz

Endlich, das Square ist fertig! Schnell noch frische Batterien einlegen und ab in die Nacht…

Geometrische Strukturen

Das Square kann ganz vielfältig eingesetzt werden, z.B. als geometrische Struktur am Boden.

Squares and Lines

Flächen

Eine andere Variante ist es, das Square flach auf den Boden zu legen und dadurch so eine Art leuchtendes Schachbrettmuster zu erzeugen. Hierzu muss die Kamera immer wieder zwischendurch abgedeckt werden, um das Square an einen neuen Platz zu legen. Fuck, wer hätte gedacht, dass die Action vor der Kamera so anstrengend sein kann.

Squares by the River

Bewegung

Aber am besten sieht das Square vermutlich dann aus, wenn es in der Luft bewegt wird, während die Langzeitbelichtung läuft.

Lightpainting Square

Diese Figuren machen sich dann auch hervorragend als Hintergrund, zum Beispiel um Silhouetten von Personen hervorzuheben:

The Medium

Mehr

Weitere Lightpainting-Bilder gibt es hier.

Lightpainting Blade – Bauanleitung

Was ist ein Blade?

Was kann man sich unter einem Blade vorstellen? Nein, ausnahmsweise ist hier kein Schwert gemeint. Keine Klinge. Kein Skater-Slang. Ein Blade ist ein Tool, das im Lightpainting eingesetzt wird.

Es besteht meist aus einem starken Leuchtmittel (z.B. eine Taschenlampe oder eine Hochleistungs-LED) und einem durchsichtigen Material (z.B. Plexiglas, Folie, leere PET-Flaschen). Das Licht wird an den Rändern des Plastiks gebrochen und erzeugt wunderbare Lichteffekte. Wegen diesen leuchtenden Rändern, die blitzen und reflektieren wie eine polierte Klinge, wird es vermutlich auch „Blade“ genannt. Wenn dann noch wechselnde Farben und Effekte ins Spiel kommen, wie LEDs und ein guter Controller sie erzeugen, dann entstehen faszinierende Skulpturen und Formen aus Licht.

Glyph of Light

Ein Blade ist schnell gebaut. Einfach eine Taschenlampe nehmen und mit Isolierband eine leere PET-Flasche oben befestigen. Fertig ist dein erstes Blade. Dann kannst du schon raus in die Nacht gehen und mit einer Kamera, die Langzeitbelichtungen unterstützt, ein paar coole Fotos machen.

Wenn du gerne bastelst und am Ende mehr Farben und Effekte haben möchtest, kannst du natürlich auch dein eigenes Blade-Tool bauen. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie das geht.

Credits

Kurz noch ein paar Credits. Ich selbst habe mich beim Bau der Blade-Halterung an diesem Tutorial von Sunny orientiert. Eine ganz tolle Webseite übers Lightpainting mit zahlreichen Tutorials und Tipps. Kann ich sehr weiterempfehlen. Sie selbst wurde offenbar von der Lichtspraydose inspiriert, die Bernhard Rauscher entwickelt hat. Seine Fotos sind eine Klasse für sich.

Bauteile

Schauen wir uns zuerst die Bauteile und das Werkzeug an, die für das Blade-Tool benötigt werden:

Bauteile für die Elektronik

• LED: Eine Hochleistungs-LED mit RGB auf Sternplatine montiert
• KSQ: Konstantstromquelle passend zu den Spezifikationen der LED
• Kabel: Ein 4poliges RGB-Verlängerungskabel
• Stecker: Ein 4poliger RGB Pin-Stecker
• Controller: LED-Controller mit Fernbedienung für 12V DC
• DC-Kabel: ein Niedervolt-Anschlusskabel
• Batteriehalter: länglicher Batteriehalter mit Platz für 8 Mignon-Batterien
• Batterien: 8 x Mignon-Batterien (Typ AA)
• Isolierung: Schrumpfschläuche zur Abdeckung der Lötstellen

Bauteile für die Blade-Halterung

• Rohre: HT Abflussrohre und Muffenstopfen DN50
• Unterlegscheibe: Eine Unterlegscheibe mit 50 mm Durchmesser
• Rohrisolierung: Ein wenig Rohrisolierung mit ca. 50 mm Durchmesser
• Sprühlack: Haftgrund und Sprühlack (schwarz/matt)
• Plexiglas: Plexiglas in verschiedenen Formen, 2 mm dick
• Tape: Isolierband oder Gewebeband (schwarz/matt)

Werkzeuge und Hilfsmittel

Diese Werkzeuge können hilfreich sein.

• Lötstation: Lötkolben mit Temperaturregler, dritte Hand, Lötzinn, etc.
• Abisolierzange: zum Abisolieren der Kabelenden
• Klebepistole: zum Fixieren und Verbinden von Bauteilen
• Säge: Säge oder Flex zum Schneiden von hartem PVC
• Messer: Teppichmesser oder andere Klinge zum Schneiden des Plexiglas
• Schleifpapier: zum Glätten von Bohrungen und Schnittkanten
• Edding: zum Markieren sowie zum Anmalen von hellen Bauteilen
• Bohrmaschine: Zum Bohren des Loches für den Empfänger

Vorüberlegungen

Bei der Elektronik müsst ihr ein bisschen aufpassen, damit die LED am Ende nicht nach wenigen Sekunden durchbrennt oder – was sehr frustrierend sein kann – gar nicht erst leuchtet. Daher hier noch ein paar Tipps.

Hochleistungs-LED

Hochleistungs-LED SMD RGB auf Stern-Platine vormontiert

Fangt bei eurem Einkauf mit der LED an. Sucht nach High-Power-LED oder nach Hochleistungs-LED. Achtet darauf, dass es ein RGB-Modul ist. Ich hatte mich hier für das SSC P5 II Star-Modul RGB von Seoul Semiconducters entschieden. Das hatte für mich den Vorteil, dass der LED-Chip bereits auf einer Sternplatine vormontiert war. Ihr könnt natürlich auch das SMD und die Platine getrennt kaufen und dann selbst zusammen löten. Die Sternplatine dient der Kühlung, da sonst die Hochleistungs-LED zu heiß werden kann.

Schaut euch die Spezifikationen eurer Hochleistungs-LED genau an. Auch, wenn bei meinem Modell jede LED eine Leistungsaufnahme von 1 Watt hat, so sind die Spannungen, die sie vertragen doch unterschiedlich. Bei meinem LED-Chip sieht die Spezifikation für die einzelnen RGB-Farben so aus:

• I_F: 350 + 350 + 350 mA
• U_F: 2.6 + 3.8 + 3.6 V

Das bedeutet, die rote Leuchtdiode verträgt 2,6 Volt. Die grüne 3,8 Volt und die blaue 3,6 Volt. Dagegen die Stromstärke liegt bei allen konstant bei 350 Milliampere bzw. 0,35 Ampere.

Warum ist das wichtig?

Kohleschichtwiderstände vs. Konstantstromquellen

Wenn ihr die Hochleistungs-LED direkt an den LED-Controller anschließt, wird sie nach kurzer Zeit durchbrennen. Der LED-Controller, den ich verwende, hat einen Output von 12 Volt, aber die LEDs vertragen nur 2,6 bis 3,8 Volt. Die Spannung muss also heruntergeregelt werden.

In verschiedenen Tutorials und Foren habe ich gelesen, dass einige normale Kohleschichtwiderstände vor die Hochleistungs-LEDs schalten. Warum man das nicht machen sollte, zeigt Julian Ilett in diesem YouTube-Clip:

Es kann also passieren, dass die Widerstände zu heiß werden oder sogar durchbrennen. Also macht das besser nicht!

Zudem habt ihr das Problem, dass die Verlustleistung bei den Kohleschichtwiderständen zu hoch ist. Kurz gesagt, ein nicht unbeträchtlicher Teil der Batterieleistung würde verloren gehen, weil er im Widerstand in Wärmeenergie umgewandelt wird. Auch das wollen wir nicht.

Konstantstromquelle für 350 mA

Verwendet stattdessen eine passende Konstantstromquelle (KSQ). Ihr müsst dabei nur auf folgendes achten:

• Eingangsspannung: Passt die KSQ zur Eingangsspannung, die ich habe (z.B. 12 Volt)?
• Ausgangsspannung: Passt die KSQ zur Ausgangspannung, die ich brauche (z.B. 2,4 Volt)?
• Stromstärke: Stimmt die Stromstärke der KSQ mit meinen LEDs überein (z.B. 350 mA)?

Passend für meine Hochleistungs-LED habe ich mich für die Mean Well LDD-350LW entschieden.

Batteriehalter

Batteriehalterung für 8 Mignon-Batterien

Noch kurz ein Wort zum Batteriehalter. Es gibt da zahlreiche Varianten zur Auswahl. Denkt beim Einkauf dran, dass der Batteriehalter am Ende in das Abflussrohr passen soll, das später als Gehäuse für die Elektronik dienen soll. Daher würde ich empfehlen, gleich einen länglichen Batteriehalter zu kaufen, wie oben auf dem Foto zu sehen ist. Der passt wunderbar in HT Abflussrohr mit 50 mm Durchmesser.

Bauanleitung

Alle Bauteile zusammen? Dann geht’s los.

Schritt 1: Muffenstopfen einkerben

Muffenstopfen 2mm einkerben

Ich wollte den Muffenstopfen am oberen Ende des Rohrs als Halterung für die Plexiglasscheiben nutzen. Das Plexiglas ist 2 Millimeter dick. Also musste ich in einem ersten Schritt den Stopfen so einsägen, dass eine 2 Millimeter breite Kerbe entsteht.

Ich habe eine Säge für’s Grobe und ein Teppichmesser für die Feinarbeiten genutzt. Das PVC des Rohrs ist relativ schwer zu bearbeiten, deswegen seid dabei vorsichtig. Hilfreich kann es sein, dass Werkstück vorher in einer Schraubstock einzuspannen.

Am Ende habe ich die Kanten mit Schleifpapier ein wenig begradigt.

Schritt 2: Rohre lackieren (optional)

Abflussrohre lackieren

Die HT Abflussrohre waren dunkelgrau, wahrscheinlich ist das fürs Lightpainting vollkommen ausreichend. Das müsst ihr ausprobieren.

Ich wollte allerdings, dass die Rohre schwarz sind, damit sie möglichst wenig reflektieren. Deswegen habe ich die Rohre lackiert. Die Arbeitsschritte sind:

• Anschleifen: Die Oberfläche muss leicht mit Schleifpapier angeschliffen werden.
• Säubern: Den Staub vom Schleifen abspülen und die Rohre trocknen lassen.
• Grundieren: Mit Haftgrund einsprühen / einpinseln.
• Trocknen: Den Haftgrund ein paar Stunden trocknen lassen.
• Lackieren: Dann mit der Sprühfarbe gleichmäßig einsprühen.

Bitte aufpassen beim Lackieren. Legt Folie unter die Werkstücke. Tragt Handschuhe und am besten auch einen Atemschutz, damit ihr so wenig wie möglich von den Lösungsmitteln einatmet.

Schritt 3: Löten, löten, löten

Die einzelnen Bauteile für die Elektronik müssen verbunden werden. Wenn ihr unsicher seid, verwendet erstmal Lüsterklemmen, um eine Testschaltung zu machen. Dann im zweiten Schritt könnt ihr die Verbindungen endgültig zusammen löten.

Verbindet als erstes den Batteriehalter mit dem Niedervolt-Anschlusskabel. Dazu einfach die Kabel abisolieren. Ihr spart viel Zeit, wenn ihr eine Abisolierzange verwendet. Unbedingt dran denken vor dem Löten die Schrumpfschläuche über die Kabel zu ziehen. Ich hab das schon gelegentlich vergessen und musste dann nochmal von vorn anfangen.

Die erste Lötverbindung sieht so aus:

Batteriehalter mit DC-Kabel verlöten

Als zweites den 4poligen Pin-Stecker an das RGB-Verlängerungskabel löten. Es gibt natürlich auch andere Verbindungsmöglichkeiten wie die Schnellverbinder. Aber die gelöteten Verbindungen sind meines Erachtens stabiler und zuverlässiger.

4poligen Pin-Stecker an RGB-Verlängerungskabel anlöten

Das andere Ende des RGB-Kabels wird mit den 350mA-Konstantstromquellen verbunden. Hier genau auf die Polung achten. Ich hatte hier die Verbindungen der KSQ am Anfang falsch zugeordnet und mich gewundert, warum die LED nicht leuchten wollte.

Das schwarze Kabel, das aus dem Controller kommt, ist das Pluskabel. Dieses Kabel wird mit den drei Plus-Eingängen der Konstantstromquellen verbunden (bei meiner KSQ sind diese Kabel rot). Die anderen drei Kabel aus dem Controller (rot, grün, blau) sind die Minuskabel. Die müssen einzeln an den jeweiligen Minuspol der Konstantstromquelle angeschlossen werden (bei meiner KSQ sind diese Kabel schwarz).

Als Hilfe habe ich die Konstantstromquellen vorübergehend mit Kreppband beklebt und beschriftet, damit ich leichter unterscheiden kann, welche KSQ für welche Farbe ist.

Das Zwischenergebnis sieht so aus:

Konstantstromquelle an RGB-Verlängerungskabel anlöten

Jetzt kommt die LED-Sternplatine dran. Hier haben wir insgesamt sechs Kabel zu befestigen. Für jede Farbe jeweils einen Plus- und einen Minus-Pol.

Das Foto ist ein bisschen unscharf geworden, ich glaub, man kann es trotzdem erkennen:

Hochleistungs-LED an zwei RGB-Kabel anlöten

Auch hier habe ich die Polung der Kabelenden markiert, damit die Zuordnung später ein wenig leichter ist:

LED und die markierten RGB-Kabelenden

Abschließend werden jetzt die RGB-Kabel, die von der LED kommen, mit den Konstantstromquellen verbunden. Die Zuordnung der Farben ist, denke ich, klar. Die Plus-Kabel werden an die drei Plus-Ausgänge der KSQ gelötet (bei meiner KSQ sind diese Kabel gelb). Die Minus-Kabel gehen dann entsprechend an die Minus-Ausgänge der KSQ (bei meiner KSQ sind diese Kabel blau). An den Konstantstromquellen bleibt ein Kabel unverbunden (weiß), das ist für einen Dimmer und wird in dieser Schaltung nicht benötigt.

Hier die Lötstellen, bevor sie mit einem Schrumpfschlauch abgedeckt werden:

Konstantstromquellen an Plus- und Minuskabel anlöten

Schritt 3: Schaltkreis testen

Jetzt ist die Elektronik komplett und ihr könnt die Schaltung testen.

Schaltkreis mit LED und Controller testen

Wenn die LED nicht brennt, woran kann es liegen?

• Batterien: Habt ihr Batterien eingelegt? Sind die Batterien voll?
• Schalter: Einige Batteriehalter haben einen ON/OFF-Schalter. Anmachen.
• Controller: Vielleicht auch mal kontrollieren, ob der LED-Controller funktioniert. Ich hatte noch einen LED-Strip zuhause, den ich zum Testen von Batterie und Controller verwendet habe.
• Fernbedienung: In der Fernbedienung ist am Anfang meist noch eine Folie zwischen der Batterie und dem Kontakt. Einfach herausziehen, dann müsste die Fernbedienung gehen.
• Pin-Stecker: Ist der 4polige Pin-Stecker richtig herum eingesteckt? Die Stecker haben manchmal einen Pfeil, der anzeigt, wo der Pluspol ist. Auf dieser Seite muss dann das schwarze Pluskabel liegen.
• KSQ: Nochmal prüfen, ob die Kabel der Konstantstromquellen richtig zugeordnet sind. Hier sind die meisten Lötverbindungen und hier können die meisten Fehler passieren. Und natürlich kann es auch vorkommen, dass die Lötstellen nicht sauber verbunden sind. Dass alle drei KSQ defekt sind, ist eher unwahrscheinlich. Es müssten wenigstens zwei von drei Farben brennen.
• LED: Sind die Lötstellen in Ordnung? Ansonsten erstmal die LED testen und eine kleinere Schaltung für nur eine Farbe machen. Dann kriegt man schnell raus, ob mit der Hochleistungs-LED etwas nicht stimmt.

Schritt 4: LED befestigen

Hochleistungs-LED, Unterlegscheibe und Schaumstoff

Ich habe eine große Unterlegscheibe als Träger für die LED ausgesucht und darunter ein Stück Rohrisolierung, das ich mir zurecht geschnitten habe. Die Kabel einfach durchziehen.

Als nächstes befestige ich mit Heißkleber die Sternplatine an der Unterlegscheibe. Die Hochleistungs-LED ist bei diesem Bild auf der Unterseite der Scheibe:

LED an Unterlegscheibe befestigen

Anschließend wird die Unterlegscheibe noch mit der Rohrisolierung darunter verklebt:

Unterlegscheibe und Schaumstoff verkleben

Schritt 5: LED-Controller montieren

Bevor wir die LED einsetzen können, müssen wir erstmal den Empfänger des LED-Controllers außen am Rohr anbringen. Dazu habe ich als erstes den Teil des LED-Controllers mit Edding schwarz angemalt, der außen sichtbar sein wird:

Empfänger des LED-Controllers mit Edding schwarz anmalen

Dann habe ich ein Loch in den Bogen des HT Abflussrohres gebohrt, durch das gleich der Empfänger des LED-Controllers gefädelt werden soll:

Loch für den Empfänger des LED-Controllers bohren

Mit etwas Fingerspitzengefühl dann den Empfänger platzieren und mit schwarzem Islierband am Rohr fixieren. Das Ergebnis sieht ungefähr so aus:

Empfänger des LED-Controllers einfädeln und fixieren

Schritt 6: LED einsetzen und fixieren

Inzwischen sollte auch der Heißkleber, der die LED mit der Unterlegscheibe und der Rohrisolierung verbindet, abgekühlt und fest geworden sein. Jetzt können wir den Kabelsalat durch das Rohr ziehen und die LED oben einsetzen:

Kabel durchstecken und LED einsetzen

Ich habe die LED ungefähr 2 cm tief ins Rohr eingesetzt. Es soll ja noch Platz bleiben für den Muffenstopfen, der oben drauf kommt und der als Halterung für die Plexiglasscheiben fungiert.

Als nächstes habe ich die Unterlegscheibe im Rohr mit Heißkleber fixiert:

Unterlegscheibe mit Heißkleber im Rohr fixieren

Das hat sich aber als unpraktikabel herausgestellt. Dadurch ließ sich der Muffenstopfen nicht weit genug einsetzen. Deshalb hatte ich den Kleber an dieser Stelle wieder entfernt. Stattdessen habe ich den Einsatz mit der LED von der anderen Seite fixiert, also dort wo der Schaumstoff der Rohrisolierung ist. Das hält genauso gut.

Schritt 7: Alufolie als Reflektor

Kurz vor dem Zusammenbau hatte ich noch die Idee, den Muffenstopfen mit Alufolie auszukleiden:

Muffenstopfen mit Alufolie auskleiden

Das soll dazu dienen, dass sich das Licht gleichmäßiger verteilt. Wir kennen das vom Aufbau von Taschenlampen. Hier ist die LED oder Glühbirne ebenfalls von einem Reflektor umgeben, der das Licht bündelt.

Schritt 8: Plexiglas schneiden

Plexiglas schneiden

Das Plexiglas kann man bereits als fertig zugeschnittene Form und in verschiedenen Größen kaufen, z.B. auf Ebay. Wer Zeit und Lust hat, kann weitere Formen selbst zurecht schneiden. Ich hab mir aus einem Quadrat ein paar unterschiedlich große Dreiecke zugeschnitten.

Die Profis werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammen schlagen. Da das Plexiglas nur 2 mm dick ist, habe ich einfach ein Teppichmesser für den Zuschnitt benutzt. Also einfach einzeichnen. Die Linien an einer gerade Kante mit dem Teppichmesser einkerben. Und dann das Plexiglas an einer Tischkante genau an der Schnittkante brechen. Noch ein bisschen mit Schleifpapier nachbearbeiten. Fertig.

Wer das entsprechende Werkzeug zuhause hat, kann das natürlich auch anders machen. ;-)

Schritt 9: Endmontage

Endmontage des Blades

Die Schaltung haben wir getestet. Die LED haben wir bereits ins Rohr eingesetzt. Der Empfänger des LED-Controllers ist außen am Rohr befestigt. Das Plexiglas ist vorbereitet.

Jetzt können wir den Rest zusammen bauen:

• Den Batteriehalter habe ich ganz unten ins Rohr eingesetzt. Den unteren Muffenstopfen dann einsetzen und mit Isolierband fixieren.
• Von der anderen Seite wird der LED-Controller hineingeschoben.
• Die Konstantstromquellen und die restlichen Kabel kommen eher nach oben in den HT-Bogen.
• Dann kann der Bogen oben in das Rohr hineingeschoben werden, bis er fest sitzt. Vorsichtig drücken, damit keine Kabel eingeklemmt werden.
• Oben in den HT-Bogen wird der eingekerbte und mit Alu ausgekleidete Muffenstopfen eingesetzt.
• Und schließlich eine Plexiglasscheibe.

Schritt 10: Fertig

Und so sieht das fertige Blade aus:

Das fertige Blade-Tool

Der Blade im Einsatz

Die ersten Erfahrungen mit dem Blade gebe ich auch gern noch weiter:

• Das Blade kommt am besten zur Geltung, wenn es nicht zu weit von der Kamera entfernt eingesetzt wird. Alles im Nahbereich von 2 bis 5 Meter sieht gut aus.
• Ruhige und fließende Bewegungen sehen auf den Fotos am Ende wirklich gut aus. Aber das ist beim Lightpainting ja meistens so.
• Direkt frontal ist das Licht der LED etwas konzentrierter. Wenn ihr damit direkt in die Kamera leuchtet, werden die Farben verzerrt oder vom Licht der LED überblendet. Also lieber das Blade eher etwas seitlich halten und den direkten Lichteinfall in das Objektiv vermeiden.

Und hier noch ein paar Bilder von unserem ersten Shooting mit Blade:

Mehr

Weitere Lightpainting-Bilder gibt es hier.

Lightpainting Dome – Bauanleitung

Was ist ein Dome?

Ich habe diese Woche meinen ersten Dome gebaut. Ein Dome ist ein beliebtes Werkzeug im Lightpainting. Es wird eingesetzt, um kleine Lichtkuppeln auf dem Boden zu zeichnen. Hier ein Beispiel, wie das später auf einem Foto aussehen kann:

Lightpainting Domes

Wer das auch mal ausprobieren will, das ist gar nicht so schwer. Ich stelle hier eine kleine Bauanleitung bereit, welche Materialien man braucht und wie das Tool zusammengebaut wird.

Bauteile

Okay, das sind die Einzelteile, die ich für meinen Dome verwendet habe:

• Laufrad: 28 Zoll Aluminium-Felge für Fahrräder
• Reifen: 28 Zoll Fahrradreifen und passender Schlauch
• Achse: 1 Meter Gewindestange und passende Schrauben (M10)
• LED-Strip: 3 Meter LED-Streifen (SMD 5050, RGB, Schutzklasse IP65)
• LED-Controller: Controller mit Fernbedienung für 12V DC
• Batteriehalter: eine Box mit Platz für 8 Mignon-Batterien und Anschluss
• Lüsterklemme: 2×2-Verbindung
• Batterien: 8 x Mignon-Batterien (Typ AA)
• DC-Kabel: ein Niedervolt-Anschlusskabel
• Gewebeband: schwarz/matt zum Abkleben (5 cm dick)

Vorüberlegung

Felge, Reifen, Fahrradschlauch

Felge

Bei der Auswahl des Laufrades, solltest du überlegen, wie groß der Dome später werden soll. Es gibt Felgen in verschiedenen Größen, vom 14 Zoll Kinderrad bis zum 28 Zoll Erwachsenenfahrrad. Die Felge mit 28 Zoll gibt es ab EUR 15 bis 20 im Fachhandel oder im Online-Shop zu kaufen. Alternativ kann man aber auch einfach ein altes Fahrrad ausschlachten, das vielleicht nur noch im Keller herumsteht und nicht mehr gefahren wird.

Wenn ihr eine neue Felge kauft, braucht ihr außerdem einen passenden Reifen und einen Fahrradschlauch. Ich habe bei der Auswahl des Reifens einen Fehler gemacht und einen gekauft, der einen Reflektorstreifen hat. Der Reflektorreifen mag im Straßenverkehr ja sehr nützlich sein. Aber beim Lightpainting ist das eher ungünstig, wenn hier Lichter zurückgeworfen werden, die man nicht haben will. Ich musste den Reflektorstreifen zusätzlich abkleben. Macht nicht den gleichen Fehler und holt euch gleich einen Fahrradreifen, der einfach nur schwarz ist.

Gewindestange

Gewindestange und Hutmuttern

Wozu ist die Gewindestange gut? Das Rad soll sich später 360° um einen Punkt drehen. Damit diese wunderbare Kuppelform entstehen kann, muss das Rad aber etwas vom Boden abstehen. Für eine perfekte Form sollte die Verlängerung der Radachse genau dem Radius des Laufrads entsprechen. Bei einer 28 Zoll Felge sind das ungefähr 35 cm. Es empfiehlt sich, das am Besten auszumessen, nachdem der Reifen auf der Felge aufgezogen wurde.

Die Gewindestange gibt es ab EUR 2,50 im Baumarkt. Meist sind die Gewindestangen 1 m lang und müssen noch zurecht geschnitten werden. Es ist also sinnvoll eine Metallsäge oder Flex zuhause zu haben.

Alternativ kann man auch ein Laufrad eines BMX-Rades verwenden. Dann hat man etwas weniger Aufwand und kann einfach die Pegs nutzen (also die Fußtritte, die links und rechts herausragen). Aber die Pegs können etwas zu kurz sein, um den Radius des Rades zu erreichen. Also lieber vorher nochmal nachmessen.

LED-Strip / LED-Streifen

LED-Strip

Ich habe für meinen Dome einen LED-Strip verwendet. Im Netz findet man viele Tutorials, die stattdessen eine Lichterkette verwenden. Hier müsst ihr vorher überlegen, was euch wichtig ist. Die Lichterkette ist sicherlich preiswerter, aber die meisten Lichterketten lassen sich farblich nicht steuern. Die haben vielleicht ein paar Blink- und Fade-Programme, das war’s. Deswegen habe ich mich bereits im Vorfeld für einen LED-Strip entschieden, bei dem sich die Farbe steuern lässt (RGB = Red, Green, Blue).

Wichtig ist, vorher genau zu wissen, wie lang der LED-Strip sein muss. Dazu müsst ihr den Umfang des Rades mit Hilfe dieser Formel berechnen:

2 · π (3,1415) · Radius = Umfang

Bei meinem 28 Zoll Laufrad sah diese Rechnung so aus:

2 · π (3,1415) · 35 cm = 219,91 cm

Deswegen habe ich gleich einen 3 m LED-Streifen bestellt, der ließ sich dann ganz problemlos kürzen.

Worauf müsst ihr noch achten bei der Auswahl des LED-Strips?

• Chipset: Es gibt verschiedene LED-Chips. Die Chips unterscheiden sich durch Größe, Helligkeit und bei der Funktionsweise, z.B. ob sich die SMD-Dioden einzeln steuern lassen. Gebräuchliche Varianten bei LED-Streifen sind SMD 3528 oder SMD 5050. Für den Dome ist es empfehlenswert einen LED-Strip mit SMD 5050 zu verwenden. Das sollte von der Helligkeit (Lux) vollkommen ausreichend sein.
• LEDs pro Meter: Ihr braucht keine 60 LEDs pro Meter. Die meisten LEDs werden ohnehin abgeklebt.
• RGB: Gibt an, ob die Farbe gesteuert werden kann.
• IP65: Ihr seid mit eurem Dome draußen unterwegs. Der Rasen ist nass. Ein Regenschauer kommt dazwischen. Oder ihr arbeitet sogar mit nassen Untergründen, weil ihr die Refletion nutzen wollt? Dann macht es Sinn, dass der LED-Strip wasserdicht ist. IP65 schützt euren Dome vor Spritzwasser.
• Set: Die meisten LED-Strips bekommt ihr als Set inkl. Controller. Schaut euch vorher genau an, was der Controller alles kann.

LED-Controller mit 12V

LED-Controller mit Fernbedienung

Verwendet einfach den LED-Controller, der beim LED-Strip dabei ist. Es spricht aber auch nichts dagegen, den Controller einzeln zu kaufen, wenn man eine bestimmte Steuerung bevorzugt. Hier nur darauf achten, dass der Controller 12 Volt unterstützt.

Batteriehalter und Lüsterklemme

Batteriehalter für 8 Mignon-Batterien

Beim Batteriehalter bitte vorher entscheiden, ob ihr lieber Batterien oder Akkus verwendet. Die AA-Batterien haben eine Spannung von 1,5 Volt. Die AA-Akkus lediglich 1,2 Volt. Für die Batterien reicht also eine Halterung für 8 Mignons (8 x 1,5 Volt = 12 Volt). Von den Akkus benötigt ihr dagegen 10 Stück, um auf 12 Volt zu kommen.

Die Lüsterklemme braucht ihr, um den Batteriehalter später mit dem DC-Kabel zu verbinden. Sie sollte 2 Eingänge und 2 Ausgänge haben. Abhängig davon, welche Anschlüsse der Batteriehalter hat, braucht ihr ggf. noch einen Batterieclip.

Ich habe aber gesehen, dass es inzwischen auch Batteriehalter gibt, die bereits ein DC-Kabel als Ausgang haben. Das ist natürlich ideal – dann braucht man weder DC-Kabel, noch Lüsterklemme, noch Batterieclip. Menno, hätte ich das nur vorher gewusst!

DC-Kabel

Niedervolt-Anschlusskabel (DC-Kabel)

Das DC-Kabel verbindet später den Batteriehalter mit dem Controller. Die Eingangstecker beim Controller können variieren zwischen 2,1 und 2,5 mm. Bitte drauf achten.

Alternativ kann man aber auch das Netzteil nehmen, das bei den meisten LED-Sets dabei ist (sofern ihr das nicht anderweitig benötigt). Dort einfach den Stecker abschneiden und die beiden innen liegenden Kabel isolieren.

Wenn ihr ein Batteriefach direkt mit DC-Anschluss kauft, braucht ihr das DC-Kabel natürlich nicht.

Batterien oder Akkus

Mignon-Batterien AA

Wie gesagt, ihr braucht 8 x Mignon-Batterien oder 10 x Mignon-Akkus. Ich habe mich hier für das Duracell-Häschen entschieden im guten Glauben, dass die länger hoppeln als andere.

Gewebeband

Gewebeband bzw. Isolierband, matt/schwarz

Okay, in jedem Bastelhaushalt ist Gewebeband / Isolierband ohnehin vorhanden. Für den Bau des Domes ist es unerlässlich: vor allem natürlich zum Abkleben von überschüssigen Leuchtdioden, aber auch zur Befestigung der Elektronik über den Speichen.

Genug zu den Bauteilen, jetzt geht’s zur Sache!

Bauanleitung

So baut ihr euren Dome zusammen – Schritt für Schritt:

Schritt 1: Kugellager entfernen

Achse und Kugellager entfernen

Ich hatte ein neues Laufrad gekauft und habe als erstes die Achse und das Kugellager entfernt. Denn hier soll nachher die Gewindestange eingesetzt werden.

Alternativ kann man natürlich auch die Achse drin lassen und eine Verlängerungsmutter verwenden. Aber bei mir ging das nicht, da das Gewinde der Fahrradachse feiner war und normale Muttern / Verlängerungsmuttern nicht drauf passten. Darum habe ich einfach die Achse ausgebaut.

Schritt 2: Reifen aufziehen

Fahrradreifen aufziehen

Das Rad lässt sich besser händeln, wenn der Reifen aufgezogen und der Schlauch aufgepumpt ist. Also habe ich das direkt mal gemacht.

Schritt 3: Gewindstange kürzen

Gewindestange kürzen

Die Gewindestangen im Handel sind meist 1 Meter lang und müssen noch eingekürzt werden.

Messt vorher genau die Länge aus:

• Die Gewindestange soll nachher auf einer Seite herausragen.
• Der Abstand soll genau dem Radius des Rades betragen.
• Zieht den Reifen auf und messt erst dann den Radius des Rades.
• Denkt dran, dass die Länge des Achse zum Radius hinzukommt!

Am Besten die Gewindestange einmal durch das Rad stecken und auf der anderen Seite eine Hutmutter schrauben. Dann mit einem Eding auf der Seite, wo die Gewindestange herausragt, den Radius anzeichnen. Dann kann eigentlich nichts schief gehen.

Anschließend die Gewindestange wieder ausbauen und an der Markierung zurechtsägen. Kann sein, dass man die Schnittkante noch etwas mit einer Metallfeile begradigen muss.

Schritt 4: Gewindestange einbauen

Gewindestange montieren

Jetzt könnt ihr die Gewindestange einbauen. Ich habe die Gewindestange außen mit einer Hutmutter und innen mit zwei Sechskant-Muttern befestigt. Das war bei mir die beste Lösung, wird aber sicher von Rad zu Rad etwas variieren. Das Zwischenergebnis sieht dann so aus wie auf dem Bild oben.

Schritt 5: LED-Strip aufkleben

LED-Strip auf den Reifen aufkleben

Jetzt wird die Elektronik installiert. Als erstes wird der LED-Strip relativ mittig auf den Reifen geklebt.

Vielleicht hält der Klebestreifen des LED-Strips nicht so gut – besonders, wenn das Laufrad gebraucht war und der Reifen etwas staubig/sandig ist. Aber das macht nichts, das ganze wird ohnehin noch mit Isolierband befestigt.

Schritt 6: LED-Strip kürzen

LED-Strip kürzen

Der LED-Strip muss noch gekürzt werden. Mein 28 Zoll Laufrad hatte einen Durchmesser von ca. 220 cm und ich hatte einen 300 cm langen LED-Streifen besorgt. Sind also 80 cm Überschuss, die ich erstmal nicht gebrauchen konnte. Glücklicherweise lassen sich die LED-Strips problemlos kürzen. Meist gibt es entsprechende Schnitt-Markierungen auf dem Streifen, an denen man sich orientieren kann (siehe Foto).

Die Reststücke nicht wegschmeißen! Sie lassen sich wunderbar für andere Lightpainting-Tools wieder verwerten.

Schritt 7: LEDs abkleben

LED-Strip mit Isolierband abkleben

Abkleben von weiteren LEDs

Auf den gängigen LED-Strips sind 30 oder 60 Leuchtdioden pro Meter. Das ist viel zu viel für den Lightpainting Dome. Das soll ja kein enges Gewirr von Linien sein, sondern ein bisschen erkennbare Struktur haben. Also weniger ist mehr! Deswegen kleben wir einen Teil der LEDs mit schwarzem Isolierband ab.

Ich hatte einen LED-Strip mit 30 Leuchdioden pro Meter gekauft und davon erstmal jede zweite abgeklebt. Nachdem ich bereits damit fertig war, fiel mir auf, dass das immer noch zuviele sind: Es waren immerhin noch 32 LEDs, die sichtbar waren (Foto links).

Daher entschied ich mich, hier nochmal nachzubessern und haben nochmal jede zweite LED mit Hilfe des Isolierbands versteckt, so dass ich am Ende auf 16 sichtbare LEDs komme (Foto rechts).

Schritt 8: Batteriehalter und DC-Kabel verbinden

Mit Lüsterklemme den Batteriehalter mit dem DC-Kabel verbinden

Ich hatte schon erklärt, dass es auch Batteriefächer direkt mit DC-Kabel zu kaufen gibt. Dann hat man etwas weniger Arbeit. Ich für meinen Teil musste etwas basteln:

• Zuerst probieren, welcher Stecker des DC-Kabels an der Eingangsbuchse des Controllers passt.
• Dann den größeren Außenstecker des DC-Kabels mit einer Kneifzange abtrennen.
• Die beiden innen liegenden Kabel isolieren (rot & blau oder rot & schwarz).
• Dann ein Stück des inneren Drahtes der beiden Kabel isolieren.
• Anschließend mit der Lüsterklemme die Kabel des Batteriehalters mit den frei gelegten Kabeln des Niedervolt-Stromkabels verbinden.
• Nochmal prüfen, ob die Drähte in der Lüsterklemme wirklich fest sitzen.

Klingt jetzt komplizierter als es ist. Ich bin kein Elektriker und handwerklich nicht besonders begabt – but I made it!

Im Anschluss könnt ihr die Batterien einlegen und das Fach schließen, falls es einen Deckel gibt.

Schritt 9: LED-Controller anschließen

LED-Controller an den Batteriehalter anschließen

Dann einfach mal den LED-Controller anschließen.

Wenn ihr den LED-Strip noch nicht getestet habt, dann ist jetzt die Gelegenheit! Also auch direkt mal den Controller mit dem RGB-Stecker des LED-Streifens verbinden. Bitte beim Zusammenstecken dieser Verbindung darauf achten, dass die Pole richtig zugeordnet sind. Es gibt auf den Steckern normalerweise eine entsprechende Markierung. Sonst kann es euch hinterher so gehen, dass die Tasten auf der Fernbedienung nicht die richtige Farben aktivieren – oder dass die LEDs gar nicht gehen.

Mögliche Fehlerursachen, wenn der LED-Strip nicht funktioniert:

• Es sind keine Batterien eingelegt.
• Die Batterien / Akkus sind leer.
• Der Batteriehalter hat einen Schalter, der auf OFF steht.
• Bei der Lüsterklemme ist vielleicht ein Draht lose.
• Der RGB-Stecker zwischen Controller und LED-Strip ist lose.
• Es ist keine Batterie in der Fernbedienung des Controllers.
• Die Batterie in der Fernbedienung ist leer.

Schritt 10: Endmontage

Endmontage von Batteriefach, DC-Kabel und LED-Controller

War der Test des LED-Streifen erfolgreich? Funktioniert die Fernbedienung? Dann auf geht’s zur Endmontage. Jetzt muss die ganze Elektronik noch stabil am Laufrad befestigt werden. Ich habe dazu eine Kombination aus Isolierband und schwarzen Kabelbindern genutzt.

Ein paar Tipps:

• Der Batteriehalter ist am schwersten, deswegen habe ich ihn möglichst nah am Mittelpunkt des Laufrades befestigt.
• Die Lüsterklemme ist hier auf dem Foto nicht zu sehen. Ich hab sie mit Isolierband fixiert und auf der Rückseite des Batteriefachs festgemacht.
• Ich hab zuerst den Fehler gemacht, den Remote-Sensor des LED-Controllers ebenfalls unter einer dreifachen Schicht aus Isolierband zu begraben. Don’t do this shit. Ich dachte erst, die Fernbedienung ist kaputt, bis ich dahinterkam, was schief gelaufen war.

Fertig!

Dome – ready for painting!

So sieht mein fertiger Lightpainting Dome aus.

Okay, okay! Ich geb ja zu, dass ich es mit dem Isolierband etwas übertrieben habe!

Testen

Abschließender Test

Schnell nochmal testen, ob auch alles funktioniert und dann raus in die Nacht!

Der Dome im Einsatz

Hier ein paar Erfahrungen, die ich beim ersten Einsatz des Domes gesammelt habe. Es ist sinnvoll, die Arbeit aufzuteilen: Einer steht hinter der Kamera, der andere bedient den Domes. Denn man muss schon recht präzise arbeiten, um gute Fotos zu erzielen.

Ausgangsposition

Den Dome an einer Stelle im Bildausschnitt platzieren und erstmal schauen, ob genug Platz für eine komplette Drehung ist. Manchmal ist der Boden uneben oder es gibt Steine oder Kanten, die im Weg sind. Dann lieber einen anderen Platz suchen. Jetzt den Dome einschalten und so platzieren, dass die Seite, die nach unten geneigt ist, in Richtung Kamera ausgerichtet ist. Derjenige, der den Dome bedient, platziert sich natürlich am besten hinter den Dome, damit das Licht zwischen Kamera und Dome nicht unterbrochen wird.

War jetzt vielleicht etwas umständlich erklärt. Schauen wir uns das folgende Bild an:

Dome von der Seite

In diesem Fall würde die Kamera am besten rechts von dem Dome stehen und derjenige, der den Dome bedient, links hinter dem Dome. Das wäre eine gute Ausgangsposition.

Lichtkuppeln zeichnen

Die Langzeitbelichtung der Kamera läuft, aber die Kamera ist noch abgedeckt. Hier kann man zum Beispiel ein dunkles Tuch oder ein schwarzes T-Shirt zum Abdecken verwenden.

Derjenige, der den Dome bedient, gibt dem Kameramann das Signal zum Abdecken. Er selbst dreht den Dome dann möglichst sanft und langsam einmal 360 ° um seine eigene Achse.

Nach Vollendung der Drehung wird die Kamera wieder abgedeckt. Jetzt kann der Dome an weiteren Stellen platziert und der Vorgang wiederholt werden. Am Ende die Kamera auslösen und sich mal das Zwischenergebnis anschauen, das vielleicht so aussieht:

My first Domes

Typische Fehler

Man sieht schon an diesen ersten Bildern, die wir gemacht haben, dass es im Grunde ganz einfach ist. Allerdings einen wirklich perfekten Dome zu zeichnen, erfordert schon etwas Fingerspitzengefühl. Hier ein paar typische Fehler und wie man sie vermeidet:

• Zu weit gedreht: Wenn ihr den Dome weiter als 360° dreht, dann werden sich einzelne Linien überlagern und das Ergebnis wird nicht ganz so harmonisch aussehen (auf dem Foto oben bei dem Dome im Vordergrund, kann man das ganz gut erkennen).
• Zu kurz gedreht: Das kann auch leicht passieren. Ihr habt nicht bis zu dem Punkt zurückgedreht, an dem ihr gestartet seid. Der Domes ist unvollständig oder es gibt eine scheinbare Unterbrechung der Linie (auf dem Foto oben bei dem Dome im Hintergrund erkennbar).
• Verwackelt: Wenn der Untergrund uneben ist, kann der Dome auch verwackeln und der Mittelpunkt um den ihr dreht verschiebt sich. Dass es nicht ebenerdig ist sieht man dann auch oft an der Basis des Domes, die nicht ganz rund ist. Am Besten vorher eine Drehung testen.
• Zu schnell / zu langsam gedreht: Kommt eher selten vor, dass dadurch sich das Bild verschlechtert. Viel wichtiger ist eher, eine gleichmäßige Geschwindigkeit bei der Drehung zu finden und genau auf dem Punkt zu landen.

Mein wichtigster Tipp: Nehmt euch Zeit!

LED-Effekte

Wenn ihr einen LED-Strip anstelle einer einfachen Lichterkette verbaut habt, dann könnt ihr natürlich bei eurem Dome die Farben wechseln und ein bisschen herumexperimentieren. Meist gibt es auf eurer Fernbedienung noch weitere Effekte, die ihr nutzen könnt.

Besonders schön sehen die Fade Funktion aus, die Farben fließen dann ineinander über:

Lightpainting Dome – Fade Function

Etwas unruhiger wirkt die Flash Funktion, die auf ein blinkendes Licht umstellt:

Lightpainting Dome – Flash Function

Und diesen Effekt mag ich ganz besonders – die Jump Function:

Lightpainting Dome – Jump Function

Ihr müsst den Dome natürlich nicht immer bodennah einsetzen. Wenn ihr mit dem Dome durch das Bild lauft und langsam dreht, entstehen wundervolle Schlangenlinien oder Raupen:

Raupe

Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Dann viel Spass beim Basteln und Fotografieren!

Mehr

Weitere Lightpainting-Bilder gibt es hier.